Для сбора бытовых отходов в частных домах или на садовых участках требуется обустройство сливной ямы. Ее строительство несложно, поэтому сделать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Для создания сливной ямы своими руками потребуются некоторые знания, о них мы рассказали в этой статье.

Санитарные ограничения

Во избежание штрафных санкций и судебных тяжб с соседями при выборе места для сливной ямы следует учитывать следующие санитарно-технические требования:

Яма-накопитель для бытовых стоков располагается только на территории частного домовладения; размещать ее за ее пределами вы не имеете права; расстояние от забора – от 1 м;

Во избежание попадания стоков в питьевую воду при нарушении герметичности ямы необходимо располагать ее в отдалении (на расстоянии от 10 м) от ветки водопровода; от колодца с питьевой воды отступают не менее 20 м (на суглинках до 30 м, песчаниках – 50 м);

Близкое расположение такой ямы при ее потоплении или размытии может привести к разрушению фундамента, поэтому расстояние от жилых домов (в том числе и соседских) – 10-12 м;

Глубина ямы зависит от залегания грунтовых вод, максимальная глубина – 3 м.

При выборе места для очистного сооружения следует учесть и возможность подъезда к ней спецтехники для выкачки.

Во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит размещать ее и вблизи окон – следует отступить не менее 5 м.

Расстояние до выгребной ямы

Нарушение санитарно-технических норм чревато не только штрафами. В случае, если при разливе сточных вод будет принесен ущерб природной среде или здоровью окружающих, против вас может быть открыто (ст. 250 УК) уголовное дело.

Важно! Устройство выгребных резервуаров без дна допускается лишь в случае, если объем бытовых стоков за сутки не превышает одного кубометра. Во всех остальных случаях емкость для сбора отходов должна быть герметичной.

Виды сливных ям

Для сооружения накопителя для бытовых стоков можно использовать самые разные материалы:

Бетон (в том числе бетонные кольца);

Пластик;

Резиновые покрышки.

Сливная яма из кирпича

Дерево и резиновые покрышки из-за невысокой герметичности используются лишь для строительства небольших сливных сооружений. Чаще всего выгребные ямы сооружают из бетона или кирпича.

Расчет объема накопителя

Размер такой емкости зависит от количества проживающих, количества установленных сантехнических устройств, наличия душевой или ванной, бани, посудомоечной, стиральной машин, частоты откачки и иных нюансов. Общепринятой при без дальнейшей фильтрации считается норма стоков на 1 человека в размере 30-50 литров (0,03-0,05 куб. м) в сутки.

Таким образом, при условии откачки сливной ямы 1 раз в месяц на семью из 3 человек понадобится минимум:

0,03 х 3 х 60 (количество дней в 1 месяце) = 4,5 м3

Совет. На случай непредвиденных ситуаций (к примеру, снежных заносов и невозможности своевременной откачки) размер накопителя лучше делать с запасом. Так как объем одной ассенизаторской машины ГАЗ составляет в среднем 3,8-4 куб. м, чтобы не переплачивать за прогон машины, ямы разумней сделать кратной этой величине.

Сливная яма из бетона. Этапы возведения

1. Первоначально вручную или с помощью экскаватора подготавливается яма. Обычно ее ширина составляет не более метра. Длина выгребного сооружения рассчитывается в зависимости от объема сточных вод. Для удобства выкачивания дно ямы лучше делать с небольшим наклоном.

2. Чтобы стены не осыпались, их выравнивают.

3. К яме подводятся трубы. Для того, чтобы сточные воды поступали в яму самотеком, они должны располагаться под определенным уклоном. Для труб d160 мм он составляет 10 мм на метр прохода; уклон 100-миллиметровых труб – 20 мм.

4. Желательно, чтобы сливные трубы располагались ниже уровня промерзания. Иначе их придется тщательно утеплять.

Подвод труб

6. Между стенками котлована и грунтом лучше сделать гидрозамок. Для этого между опалубкой и грунтом засыпается и тщательно утрамбовывается влажная глина. Делать это необходимо по мере возведения опалубки.

Глиняный замок

7. Стены бетонной ямы желательно гидроизолировать с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

8. Для боковых частей конструкции готовится стандартная опалубка. Так как бетонные стенки имеют значительную массу, опалубка закрепляется максимально прочно с помощью саморезов.

9. Конструкция обязательно армируется. Все металлические стержни связываются проволокой.

Армирование выгребной ямы

10. Толщина стен выгребной ямы из бетона – 25 см.

11. Во избежание появления холодных швов (мест «слабины» в бетоне) заливка стен производится только в один прием.

12. Раствор замешивается в пропорции 1:2:3 (цемент, песок, щебень). Он должен быть достаточно жидким. Если кинуть в него небольшой камешек, при достаточном количестве жидкости он должен полностью погрузиться в раствор.

13. В процессе заливки раствор следует периодически уплотнять лопатой или виброуплотнителем (штыковать). В противном случае в нем образуются пустоты, которые будут негативно влиять на прочность конструкции.

Уплотнение бетона делает его прочнее и предохраняет от пустот

14. В жаркую погоду во избежание растрескивания подсыхающую бетонную поверхность лучше прикрыть мешками.

15. После полного затвердения бетона (это происходит в среднем в течение недели) яма тщательно гидроизолируется с помощью битума. Для этого стены вначале очищаются от неровностей. Битум дробится на куски, разогревается до кипения, затем снимается с огня и в него постепенно, тонкой струйкой добавляется небольшое количество керосина, бензина или солярки (на 10 л битума потребуется литр). Делается это для того, чтобы битум был более жидким. Если его не развести, он будет застывать практически сразу после снятия его с огня.

Нагрев битума на костре

16. Слишком перегревать битум или греть смесь вместе с бензином, керосином или соляркой не следует, иначе она вспыхнет. Если нагретый битум все же загорится, чтобы загасить пламя, следует тут же накрыть емкость фанерой или подходящей по размеру крышкой.

17. Для гидроизоляции можно приобрести и уже готовый раствор кровельной битумной мастики, но это обойдется дороже.

18. Полученную смесь наносят на стены кистью. После того, как первый слой подсохнет, наносится еще один.

19. В качестве крышки можно использовать железобетонную плиту с люком для откачки и очистки.

Люк сливной ямы

Совет. В сливной яме в результате гниения отходов образуется метан – достаточно взрывоопасный газ. Его отводят с помощью вентиляционной трубы, расположенной в крышке ямы. Диаметр такой трубы составляет 100 мм при высоте 600 мм.

Устройство вентиляционной трубы

Видео: Сливная яма: этапы строительства

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком , на котором будет обустроена выгребная система.

• непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
• возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

• расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
• глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
• яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

• При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
• При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
• При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

• герметичная;
• обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами , находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее . Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства - с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

• заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
• относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
• периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой .

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен - 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Житель современного города, привыкший к благам цивилизации, не представляет бытовых условий жизни в сельской местности.

Удобства многоквартирных домов: водопровод, канализация, отопление – стали привычным делом.

Владельцы частных домов не имеют возможности пользоваться преимуществами централизованных коммунальных сетей.

Сначала, проектирование

Проектирование и монтаж канализационной системы – важная часть обустройства жизни в доме.

Особенности проживания, диктуют способ сбора стоков (как сделать ).

Выгребная яма позволит собрать отходы деятельности людей в одном месте, убережет от неприятных запахов и загрязнения окружающей среды.

Конструктивно, яма не представляет собой сложного объекта.

Но неправильный монтаж и использование приведут к:

• распространению неприятных запахов,
• распространению инфекций,
• ухудшению экологической обстановки.

Владелец сельского дома способен самостоятельно сделать выгребную яму.

Для этого, необходимо знать особенности технологии (про тройники ПВХ для канализационных труб написано ) и возможные сложности при монтаже сооружения.

Технологические особенности

Перед началом работ определяются с типом выгребной ямы.

Особенности конструкции определят ход мероприятий (как сделать переход с чугуна на пластик 160 мм, прочитайте на странице).

Сооружения для сбора канализационных стоков разделяют на 3 типа:

1. яма без дна;
2. герметичная емкость;
3. септик.

Негерметичные сооружения без дна являются дешевым, простым в изготовлении, вариантом.

Яма не потребует еженедельной очистки , может иметь меньшие размеры, чем закрытая емкость.

Но у таких конструкций есть несколько недостатков:

• вещества из стоков попадают, непосредственно, в почву;
• загрязнение грунтовых вод,
• со временем, возможно, заиливание колодца.

Экосистема способна справиться с одним кубометром жидких бытовых отходов.

Микроорганизмы не могут переработать большие объёмы, поэтому перед началом работ просчитывают размер канализационных стоков.

Это поможет избежать загрязнений грунта на собственном участке и не вызовет проблем с соседями.

ВАЖНО !
Нельзя создавать выгребную яму в радиусе 30 метров от колодца или скважины, поставляющих воду в дом.

Близкое расположение отстойника создает угрозу попадания вредных веществ и микроорганизмов в питьевую воду.

Монтаж герметичной конструкции позволит избежать нескольких проблем:

• распространение запахов,
• загрязнение почвы,
• грунтовых вод.

Такой тип отстойника имеет один серьезный недостаток – необходимость откачки стоков несколько раз в месяц.

Частота вызова специальной техники зависит от количества проживающих и расхода воды.

Наличие бытовой техники (про сантехнические люки для ванной прочитайте ) и увеличение точек водоразбора ускоряет заполнение конструкции.

ИНФОРМАЦИЯ !
Современные разработки позволят ускорить разложение канализационных стоков, уменьшить объем отходов.

Расположение септика на территории

При выборе места для выгребной ямы учитывают следующие моменты:

• отстойник располагается не ближе 5 метров от дома;
• охранная зона колодца или скважины составляет 30 метров.
  Устраивать выгребную яму ближе не рекомендуется;
• необходимо обеспечить подъезд техники для откачки стоков.

Кроме вышеперечисленного, учитывают особенности грунта, расположение водоносных слоев и другие особенности участка.

Какой материал использовать

Выгребные ямы различных типов выполняют из кирпича или железобетонных колец.

Эффективным решением для создания герметичной конструкции является покупка пластиковой емкости.

Устройство из полимерных материалов не подвержено коррозии, хорошо выдерживает механическую нагрузку и агрессивные среды.

Емкость проста в монтаже и эксплуатации. Единственный недостаток – стоимость.

Монтаж отстойника

Установка выгребной ямы проходит в несколько этапов:

Как очистить от отложений

Отстойники разных типов заполняются с неодинаковой скоростью.

Очистку выгребной ямы можно осуществить самостоятельно, но правильным решением станет вызов специальной службы.

Необходим постоянный контроль над уровнем наполнения отстойника.

Уровень жидкости не должен быть выше 20-30 сантиметров от поверхности. Своевременная откачка позволит уберечь участок от разлива нечистот.

Ассенизаторская машина откачивает жидкие отходы, поэтому такой способ не способен решить проблему очистки полностью.

Со временем, на дне скапливается осадок , который уменьшает полезный объем выгребной ямы.

Это приводит к увеличению числа откачек.

Специальные составы, и добавки способны разлагать осадок и ускорять утилизацию канализационных стоков.

Летом, оптимальным вариантом станут биологические активаторы, состоящие из нескольких штаммов бактерий.

Микроорганизмы уменьшат объем отходов, устранят неприятный запах. Функционирование активаторов проходит при температурах плюс 4-30 градусов.

В холодные периоды используются химические соединения.

Безопасным вариантом станет приобретение нитратного окислителя. Вещество не окажет вредного воздействия на экосистему и здоровье человека.

Соблюдение санитарных норм

Монтаж выгребной (расстояние от септика до дома указано ) позволит решить проблему комфортного проживания на даче.

Безопасный быт , хорошая экологическая обстановка на участке и вокруг возможны при соблюдении санитарных норм:

1. в соответствии с СанПиН отстойник располагают на удалении 30 метров от источников воды и быть ниже их по уровню;
2. нельзя использовать конструкцию без дна при суточном объеме стоков больше одного кубического метра. Необходимо соорудить подъездные пути. Глубина ямы не должна превышать трех метров;
3. люк должен плотно закрываться, особенно, зимой. Крышку необходимо утеплить. Это позволит избежать замерзания отстойника.

Соблюдая простые правила . можно самостоятельно соорудить выгребную яму и обеспечить комфортное проживание в собственном доме. Правильное выполнение работ с соблюдением норм санитарии позволит пользоваться канализацией долгие годы.

Во время просмотра видео, вы узнаете, как самому составить схему канализации в частном доме.

Нормы для выгребной ямы

Санитарные нормы и правила и СНиП, а также действующее законодательство регулируют сооружение этих емкостей. Если проанализировать нормативные документы, то можно сказать, что правильная выгребная яма должна удовлетворять следующему ряду основных требований.

Должно быть выдержано расстояние от дома до выгребной ямы. Если , то она должна быть удалена от него и от домов, расположенных на соседних участков на 8-10 м. При этом должны учитываться насыщенность почвы грунтовыми водами и наклон участка. От общественных зданий, детских площадок и учреждений, жилых домов расстояние больше, не менее 20 метров.

Нормативы для выгребной ямы предусматривают, что она может использоваться только в том случае, если объемы стоков будут находиться в пределе одного кубометра. Это обусловлено тем, что при таких объемах природная биоочистка сможет обеспечить защиту грунтовых вод от загрязнения.

Нормы размещения выгребных ям регулируют глубину этой емкости для сбора бытовых стоков. Ее глубина не может превышать трех метров, при этом может быть и меньше в случае неглубокого залегания грунтовых вод.

Для предотвращения загрязнения питьевой воды расстояние от выгребной ямы должно превышать 20 метров. Лучше если скважина и выгребная яма располагаются так, что яма находится ниже по течению грунтовых вод. Также регулируется расстояние от ямы до водопроводных труб, оно зависит от материала и диаметра труб водопровода.

Выгребная яма должна быть герметичной, а ее наземная часть иметь крышку. По мере наполнения нечистотами яму необходимо очищать. Запрещается наполнение выше, чем на 35 см от уровня поверхности участка. При этом минимальная периодичность чистки ямы - полгода.

Необходимо систематическая дезинфекция выгребной ямы с использованием растворов гипохлорида натрия (3-5%), хлорной извести (10%, запрещается использование в сухом виде), креолина (5%), нафтализола (10%), метасиликата натрия (10%).

На первом этапе определяются необходимые размеры выгребной ямы, ее тип и месторасположение. При расчете объема ямы учитывается количество людей, в результате жизнедеятельности которых образуются стоки. В среднем на одного человека это составляет 200 л в сутки.

Вид конструкции определяется на основании среднесуточного объема стоков, глубины залегания грунтовых вод и расположения водозаборных сооружений. Все виды выгребных ям можно условно разделить на ямы без дна и с дном.

Строительство ямы первого типа возможно, если будет полностью обеспечена защита от попадания загрязнений от нечистот в грунтовые воды и при объемах стоков не более кубометра. Во всех остальных случаях потребуется устройство выгребной ямы своими руками, имеющей дно (полностью герметичной). Размещение выгребной ямы определяется в соответствии с требованиями нормативов, описанных выше.

Затем на выбранном месте производится копка котлована для ямы. Оптимальная глубина выгребной ямы - не более 3 метра. Это обуславливается не только санитарными требованиями. Из более глубокой ямы сложно будет откачивать стоки. Форма ямы, а значит котлована, может быть прямоугольной, круглой, квадратной.

Одновременно с котлованом роется траншея для трубы слива, чтобы труба и выгребная яма зимой не промерзали. Труба должна пролегать на глубине не менее 1,2 метра (нужно смотреть карту промерзания грунта) и иметь наклон 3-7 мм на метр.

Если глубина залегания трубы будет меньше 1 метра, то ее можно утеплить подручными теплоизоляционными материалами (кусками минеральной ваты и тд.). Для сооружения стен и дна выгребной ямы могут использоваться разнообразные материалы:

• бетон и железобетонные кольца;
• просмоленное дерево;
• глинистый кирпич;
• готовые цистерны из металла, специального пластика;
• подручные материалы, бочки или покрышки.

Последний этап - монтаж емкости выгребной ямы и трубы слива, установка крышки и засыпка котлована. Трубу слива рекомендуется изготавливать из ПВХ трубы. В конструкции любой выгребной ямы должна быть предусмотрена вентиляция для отвода метана.

Такая яма обустраивается во основном на дачных участках, для малых объемов образования стоков (на 2-3 человека). Срок службы небольшой - до 10 лет максимум.

Для нее роется узкий и глубокий котлован, диаметром равным диаметру колес (с зазором в 5 см), используемых для стен выгребной ямы. Дно котлована перед укладкой покрышек засыпают крупным щебнем (слой 30 см) для предотвращения заиливания.

Трубы слива вводят в вырезанное в покрышках отверстия. Верхняя покрышка должна быть выше уровня земли. Крышка - деревянный или пластиковый щит. Чтобы обеспечить гидроизоляцию покрышки желательно перед установкой обернуть полиэтиленом или рубероидом.

Устройство выгребной ямы из колец начинается с механизированной или ручной копки котлована. Во втором случае может использоваться способ удаления земли из под установленного на землю бетонного кольца, которое постепенно оседает вниз под собственным весом.

Дно котлована выравнивается, на нем создается песчаная подушка, которая затем утрамбовывается. Дно выгребной ямы может быть либо отлито из бетона, либо могут быть использованы специальные кольца с дном.

Для полной откачки нечистот в будущем дно необходимо сделать с небольшим уклоном к месту куда будет опускаться шланг ассенизаторской машины. Последний этап - установка на выгребную яму бетонного перекрытия с люком.

Устройство выгребной ямы из кирпича начинается также с рытья котлована и обустройства песчаной подушки на его дне. Дно бетонируется и покрывается стяжкой из смеси песка и цемента. Альтернатива готовая бетонная плита. Форма выгребной ямы из кирпича может быть как прямоугольной, так и круглой.

Кладка кирпича на бетонное основание производится в полкирпича. Для предотвращения фильтрации между кирпичом и стенами котлована делается глиняный замок и (или) стены покрываются мастикой из битума.

Внутреннюю поверхность выгребной ямы оштукатуривают. В качестве перекрытия с люком используется железобетонная плита или толстые бревна.

Выгребная яма – неотъемлемая составляющая комфортного проживания на даче или в частном доме. Если нет возможности подключиться к городской канализационной системе, следует позаботиться об альтернативном решении. Сделать выгребную яму своими руками – задача не из простых. Но если вы хотите в полной мере наслаждаться времяпровождением на даче в любое время года, придется немного потрудиться. В этой статье мы подробно расскажем обо всех способах обустройства выгребной ямы.

В городе вопрос утилизации бытовых сточных вод и отходов решается довольно просто – этим занимается коммунальное хозяйство, и чтобы сделать канализацию, надо просто вызвать мастеров. В случае с организацией подобной системы в частном секторе все обстоит немного сложнее.

Выгребные ямы бывают разными, и выбор зависит не столько от финансовых возможностей, сколько от специфики использования и объемов сточных вод. Для большого дома, где постоянно проживает 3-5 человек необходим вместительный септик либо локальная станция очистки. Для более скромных дачных домов хватит и самой простой выгребной ямы.

Говоря о самых простых конструкциях, нельзя не упомянуть «предшественника» всех современных систем для утилизации сточных вод. Речь идет о простой яме в земле, стены которой обмазаны глиной и укреплены досками. На смену этой конструкции пришли деревянные бочки, которые закапывали в грунт, металлические баки, контейнеры и любые другие подходящие емкости. Сегодня такой метод тоже активно используется, но на смену бочкам пришли вместительные пластиковые резервуары. Их можно устанавливать в том случае, если суточный объем стоков не превышает 1 м³.

Можно сделать и самую обычную выгребную яму для туалета, но в некоторых случаях их обустройство противоречит санитарно-эпидемиологическим нормам, да и пользоваться ими, мягко говоря, не совсем удобно. Это и ни к чему – сегодня придумано множество недорогих и практичных вариантов.

Понятно, что каждому владельцу загородного дома хочется сэкономить как можно больше денег на устройстве выгребной ямы. Ниже мы подробно рассмотрим наиболее актуальные способы, среди которых вы обязательно найдете подходящий.

В зависимости от конструктивных особенностей выгребные ямы бывают поглощающими и герметичными. Септики тоже предназначены для сбора и фильтрации сточных вод, но они более сложные с технической точки зрения.

Поглощающие сточные ямы не имеют дна, поэтому попадающие в них стоки проходят грубую очистку слоем песка, щебенки, битыми кирпичами или другим сыпучим материалом, способным выполнять функцию фильтра. Этот вариант наиболее экономный, да и сделать его своими руками не составит особого труда. Частичная инфильтрация позволяет свести частоту вызова ассенизаторов к минимуму. Одна такие ямы можно построить только в том случае, если объемы сточных вод небольшие, а в доме нет техники, работающей с водой (стиральные машины, джакузи и т.д.). В противном случае земля не сможет впитать столько жидкости.

Герметичные выгребные ямы представляют собой водонепроницаемые резервуары из бетона, кирпича, пластика или других материалов. По мере заполнения их необходимо опорожнять, вызывая ассенизаторскую машину. Герметичность конструкции позволяет избежать распространения неприятных запахов по участку, однако за ямой надо постоянно следить, чтобы она не переполнилась. Если в доме расходуется много воды на бытовые нужды, прибегать к такому способу непрактично, потому что емкость будет быстро заполняться, а услуги ассенизаторов «влетят в копеечку».

Самым быстрым и простым способом сделать герметичную выгребную яму является покупка вместительной пластиковой емкости. Ее закапывают в землю, а сверху устанавливают люк для откачки стоков.

Подготовительные работы

Несмотря на то что технологии развиваются с умопомрачительной скоростью, и человеческая цивилизация находится в полном расцвете, некоторых аспектов быта она так и не коснулась. Провести централизованную канализацию в деревню или поселок весьма непросто, поэтому многие до сих пор вынуждены обходиться выгребными ямами.

Выбор места расположения

Какую бы конструкцию вы ни выбрали, очень важно найти для нее правильное место, иначе все усилия пойдут прахом. Для этого есть специальный СНиП, в котором подробно описаны требования и нормы выгребной ямы для жилого дома.

Если вкратце, то яма должна находиться как минимум в 12 м от дома, но как можно ближе к забору или подъездной дорожке, чтобы ассенизаторы смогли беспрепятственно делать свою работу. Если вы делаете бездонный слив с грубой системой фильтрации, следует позаботиться, чтобы расстояние от выгребной ямы до источников питьевой воды (колодца, скважины) было максимально возможным. Учитывайте также постоянное направление ветра, чтобы неприятные запахи не мешали жить вам или соседям.

Расчет выгребной ямы

Когда вы определились с месторасположением будущей выгребной ямы, можно приступить к расчету ее размеров. При этом следует отталкиваться от количества постоянно проживающих в доме человек. Если взрослый человек в среднем потребляет около 180 л воды в сутки, то семья из 3 человек в месяц будет производить 12 кубометров сточных вод. Поскольку объем лучше брать с запасом, то выгребная яма такой семьи должна вмещать минимум 18 кубометров.

Второе, на что следует обратить внимание, наличие в доме техники, работающей с водой – стиральных и посудомоечных машин, джакузи и пр. Механический состав почвы также играет немаловажную роль и влияет на размеры будущей ямы. Если ваш участок находится на легком грунте, например, с мергелем, значит вода будет хорошо просачиваться, и можно взять для объема выгребной ямы 40% от стока за месяц. Если дом стоит на глинистой или твердой почве, которая слабо пропускает влагу, значит объем потребуется с запасом, превышающим месячную норму.

Глубина выгребной ямы должна составлять не больше 3 м, при этом расстояние между поверхностью и люком должно быть около метра, чтобы стоки не вылились наружу.

Строительство выгребной ямы

Если нет возможности пользоваться благами центральной канализации, почему бы не сделать максимум для того, чтобы комфортно чувствовать себя в собственном загородном доме? Предлагаем вам рассмотреть несколько простых, но эффективных способов, как правильно сделать выгребную яму.

Кирпичная яма

Самое сложное в строительстве любой выгребной ямы – вырыть котлован. Без крупной специализированной техники избавиться от нескольких десятков кубометров земли будет непросто. Поэтому если у вас нет знакомых экскаваторщиков, возьмите в руки лопату и наберитесь терпения. Самым лучшим вариантом будет выкапывание сливной ямы во время обустройства фундамента.

Для строительства кирпичной выгребной ямы лучше использовать только красный обожженный кирпич, поскольку он лучше выдерживает воздействие влаги и обладает большей прочностью по сравнению с другими видами.

Схема постройки выгребной ямы довольно проста:

Бездонная яма

Конструкция похожа на предыдущую, за исключением того, что дно в ней отсутствует. В некоторых случаях не него укладывают лишь металлическую сетку, чтобы задержать крупные частички нечистот. Стены также выкладывают кирпичом, но методом в полкирпича. Получится менее устойчивая конструкция, но она будет лучше отводить сточные воды, да и себестоимость ее очень низкая.

Чтобы еще больше сэкономить, используйте подручные и б/у материалы. Например, вместо обычного шлакоблока используйте недорогие полублоки. Вместо битумной мастики для гидроизоляции стен изнутри, обмажьте их жирной природной глиной.

Такая яма прослужит вам около 20 лет при регулярной эксплуатации. После может потребоваться точечный ремонт, но не больше. Ее не придется откачивать слишком часто, поскольку из-за отсутствия дна вода отходит в землю, а в яме остаются лишь крупные фракции.

Из минусов можно выделить тот факт, что яма со временем будет зарастать илом, поэтому после откачки ее рекомендуется дополнительно почистить и обеззаразить.

Бетонная яма

Сделать выгребную яму из бетона стоит намного дороже, чем из кирпича, да и времени на это уходит куда больше, но результат с лихвой окупит все усилия. Существует две разновидности таких конструкций: выгребная яма из бетонных колец и цельнолитная.

В первом случае дно котлована заливают бетонной стяжкой, а на нее укладывают бетонные кольца соответствующего диаметра. Построить такую яму можно очень быстро, но работа потребует участия крупной строительной техники и нескольких человек. Такая конструкция относится к герметичному типу, поэтому учитывайте, что ассенизаторов придется вызывать довольно часто.

Предлагаем посмотреть видео о выгребной яме из бетонных колец, построенную на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод:

Цельнолитную яму сделать сложнее, поскольку не только дно, но и стены ее необходимо армировать, а потом заливать бетоном. С горизонтальными поверхностями трудностей не возникнет даже у новичка, но вот сделать ровные и прочные стенки ямы глубиной в несколько метров будет непросто. Принцип работы напоминает строительство фундамента, когда делают опалубку, вставляют в нее прутья арматуры и заливают цементно-песчаным раствором. После того как стены затвердеют (3-4 недели), их следует покрыть гидроизоляционным материалом. С этой задачей отлично справится битумная мастика или жидкая резина.

Цельнолитная яма по долговечности «переплюнет» любую другую. Более того, она может прослужить дольше самого дома. Также она является экологически безопасной, поскольку полностью изолирована и не выпускает нечистоты в землю. Ее не засоряет ил, поэтому со временем объем не уменьшится. К сожалению, откачивать сточные воды из такой ямы придется не реже, чем из кирпичной или пластиковой, а цена при этом в несколько раз выше.

Яма из покрышек

Что общего между выгребной ямой и старыми покрышками? Ответом на этот вопрос станет распространенный «лайфхак», который придумали находчивые дачники для экономии средств, сил и драгоценного времени.

Чтобы соорудить такую конструкцию, выройте котлован требуемой глубины и диаметром чуть больше, чем диаметр автомобильной покрышки. Затем сложите покрышки стопкой до заполнения ямы, установите элементарное перекрытие из водонепроницаемого материала и люк.

Как сделать выгребную яму, не потратив ни копейки? Обратитесь в ближайший шиномонтаж – быть может, там вам отдадут старые ненужные покрышки совершенно бесплатно. Долговечность такой конструкции впечатляет – яма прослужит 20-25 лет без ремонта. Шины лучше использовать от легковых автомобилей. Они прочные, водонепроницаемые и долговечные.

Недостатки у «покрышечной» ямы также присутствуют. Во-первых, сильная пропускная способность (вода просачивается между шинами и через дно) может пагубно отразиться на состоянии почвы. Во-вторых, яма сильно заиливается, поэтому ее надо часто чистить. В-третьих, шины могут начать гнить, если вовремя не выкачивать нечистоты.

Мы описали самые распространенные способы, как сделать выгребную яму в частном доме, чтобы вы могли оценить все их достоинства, недостатки и выбрать наиболее подходящий вариант. Напоминает, что перед этим следует произвести расчет требуемого объема – от него будет зависеть характер конструкции и масштабы предстоящей работы.

Выгребная яма: фото