Ошибки при выращивании рассады перца. Что делать если появилась тля на рассаде перца: как бороться, чем обработать? А также другие вредители: паутинный клещ, трипсы, слизни Кто ест листья рассады перца

19.01.2024

Ошибки при выращивании рассады перца

Овощной перец является одной из самых распространённых овощных культур. К сожалению, при его выращивании садоводами допускаются многочисленные ошибки, резко ухудшающие качество выращенной рассады, а иногда и приводящие к её гибели. Попробуйте в новом сезоне избавиться от них.

1. Неправильно подобраны составляющие для почвенной смеси

Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать её для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3-4-летней кучи, а дерновую землю - с участка, где многолетние травы растут несколько лет.

2. Плохая подготовка семян

Поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Из множества возможных схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие три схемы:

Протравливание семян в 2%-м растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.

Обеззараживание семян в 2%-м растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.

Протравливание семян в 2%-м растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 2 суток в талой снеговой воде, которую надо менять каждые 5-6 часов, или в водном растворе сока алоэ.

3. Ошибка в определении сроков посева семян

Срок посева семян перца зависит от срока посадки рассады на постоянное место. Раннеспелые сорта обычно сеют за 65 дней, среднеспелые - за 65-70 дней, а позднеспелые - за 75 дней до посадки на постоянное место.

Этот срок посева семян перца, с учётом времени от посева до появления всходов, каждому садоводу надо рассчитать очень точно - когда посеял, когда они должны взойти, когда рассаду будете сажать в грунт. А всё это зависит от состояния вашей теплицы, от погоды и сильнее всего от того - живёте ли вы в саду постоянно или бываете только по выходным дням.

Если семена перца посеяны слишком рано, то растения перерастают в горшочках и начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещённости на подоконнике всё это приводит к истощению растения.

В результате, даже при удалении 1-2 нижних завязей, растения приживаются медленнее и задерживается основная волна плодоношения. Поэтому переращивать рассаду перца нельзя ни в коем случае.

4. Несоблюдение температурного режима

Для получения хороших и дружных всходов перца температура почвы до появления всходов должна быть 25-28 градусов, а после появление всходов на 2-3 дня ее надо снизить до 20 градусов, а затем постоянно поддерживать в пределах 22-25 градусов.

При несоблюдении этого графика температуры почвы семена перца будут прорастать очень медленно, и появление всходов может затянуться до 25-30 дней.

Но самая грубая ошибка в это время - размещение ёмкости с посеянными семенами на батареях отопления. Поскольку эти ёмкости небольшие, почва в них быстро нагревается свыше 32-33 градусов и высыхает, что приводит к быстрой гибели только что наклюнувшихся семян.

Если в квартире тепло, т.е. 23 градуса, то это не означает, что грунт на подоконнике тёплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете очень сильно удивлены.

Чтобы влияние этих факторов уменьшить, удобнее всего сделать на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого подоконник отгораживается от остальной части комнаты плёнкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек.

5. Выращивание сеянцев с дальнейшей их пикировкой

В отличие от помидоров, перец плохо переносит пикировку, т.к. его корни медленно восстанавливаются, что увеличивает время выращивания рассады на 15-20 дней. При этом теряется весь смысл выращивания рассады.

Поэтому его семена лучше сразу сеять в «персональную» тару, при необходимости делая в дальнейшем не пикировку, а перевалку растений, т.е. вынимая из тары вместе с растением весь ком земли и пересаживая его в большую по размерам тару, без нарушения корневой системы. В итоге можно выиграть 15-20 дней, которые потребуются для выращивания рассады.

6. Недостаточное освещение растений

Рассада перца не переносит недостаточное освещение, что сразу вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем приведёт к снижению урожая.

Но в то же время он - растение короткого светового дня. А это означает, что перцу нужен короткий световой день по продолжительности, но с очень высокой освещённостью.

Практически создать такой короткий световой день не составляет никакого труда. Для этого рассаду в 18-19 часов закройте светонепроницаемым ящиком или чёрным лутрасилом. Кроме того, рассада, выращенная на коротком световом дне, имеет повышенную устойчивость к понижению температуры.

7. Неблагоприятные для выращивания условия выращивания

В этом же случае очень полезно опрыснуть растения 2-3 раза раствором «Эпина» с интервалами 8-10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную освещённость, присущую городским квартирам. А для хорошего образования корней можно дать растениям подкормку гуматом калия (25 мл на 10 л воды).

8. Неправильное питание растений

Чтобы рассада нормально росла, уже в фазе 1-2 настоящих листьев надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1 чайная ложка «Барьера» на 1 л воды).

9. Несоблюдение водного режима

Первые 2-3 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а если земля сухая, то её увлажнить опрыскивателем.

А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы.

Ни в коем случае нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды, поскольку растения при этом могут заболеть чёрной ножкой. При этом очень важна хорошая вентиляция растений.

10. Пропущен момент появления вредителей

Главные вредители перца - тля, клещ, совка. Надо следить за их появлением и вовремя обработать рассаду, которую в грунт можно высаживать только здоровой.

В домашних условиях можно провести опрыскивание настоями лука-репки, календулы, бархатцев, чеснока, хвойного экстракта или использовать биологические средства защиты растений: «Фитоверм», «Агравертин», «Энтобактерин», «Битоксибациллин» и т.д.

11. Неправильно выбрано время для посадки рассады в грунт

В теплицу или в грунт рассаду перца высаживают, когда почва прогреется на глубине 10 см не менее чем до 15 градусов. Рассада лучше перенесёт пересадку, если перед высадкой её обильно полить и сажать в лунки, предварительно обильно политые горячей водой.

12. Не соблюдался режим полива после посадки рассады

Не соблюдался режим стабильной умеренной влажности почвы, т.е. без переувлажнения и подсушивания. Корни перца, особенно молодого, не переносят даже кратковременного пересыхания почвы. Чтобы этого не происходило, посадку надо замульчировать торфом, опилками, сеном и т.д.

В. Г. Шафранский

Выращивать перец в домашних условиях не просто. От садовода требуются знания и умения, как правильно вырастить и уберечь рассаду от болезней и вредителей. Вследствие неправильного ухода, вредители рассады перцев могут атаковать растение на ранней стадии роста. Чаще всего вредители селятся на рассаду на стадии прорастания семян, так как растение в этот период очень уязвимо.

Перед тем, как приступить к выращиванию перца у себя на участке, следует внимательно ознакомиться с возможными вредителями, которые грозят растению. Бороться с насекомыми оптимальнее всего в начальной стадии заболевания, пока вредители полностью не атаковали рассаду.

белокрылка
колорадский жук
медведка
муравьи
трипсы

Белокрылка

Пожилые люди и огородники у кого слабое зрение, иногда не видят белокрылку на рассаде перца. Взрослая белокрылка представляет собой светло-жёлтое насекомое, в длину до 5 мм. Вредитель имеет 4 белоснежных крыла. Белокрылка считается скрытым насекомым, потому что много времени проводит на внутренней, скрытой стороне листьев. Личинки белокрылки очень маленькие и выглядят как наросты. Более детально белокрылку можно посмотреть на фото или видео. Чаще всего на рассаду селится оранжерейный или тепличный вид белокрылок. Чтобы обнаружить вредителя, достаточно встряхнуть листья рассады и целый рой белой мошкары взлетит вокруг растения.

При заражении белокрылкой, внутренняя поверхность листьев приобретает липкий слой и покрывается пятнами. Липкие выделения распространяет белокрылка. В этой питательной среде происходит размножение грибка, который угнетает листья. Со временем листья становятся белыми, затем чернеют и отпадают. Чтобы не допускать появления белокрылок, следует соблюдать условия содержания рассады перца. Если все меры по уходу за растением соблюдены, но белые насекомые появились, необходимо приступать к лечению.

Методы борьбы с белокрылкой

Бороться с белокрылкой можно с помощью химических растворов или если заражение на начальной стадии, можно попробовать проверенные, народные методы. В зимний период температура в теплице должна быть в пределах 12-14 градусов. Также следует продезинфицировать теплицу зажженными серными шашками в течение 6-8 часов. После дезинфекции, необходимо убрать верхний слой грунта, потому что именно в нем находятся личинки. Если белокрылки крупные и хорошо просматриваются, то нужно убрать их вручную.

Можно смыть особей струей воды или протереть листья мыльным раствором. Также рекомендуется соорудить приманку. Для этого необходимо покрасить любую доску в желтый или голубой оттенок и нанести липкий слой. Белокрылки будут слетаться на этот цвет и прилипать. Налипших белокрылок следует смыть мыльным раствором и нанести на фанеру новый липкий слой. При сильных поражениях рекомендуется применять химический раствор конфидора (0,1 мл на 1 л воды – раз в сезон), моспилана в дозировке (0,05-0,06 г на 1 л воды – раз в сезон) или применяют фуфанон (1,2-1,5 мл на 1 л воды – раз в сезон).

Колорадский жук

Колорадский жук очень проворный и может атаковать не только распространенный картофель, но и рассаду перца. Вредитель имеет черно-белый окрас, в длину достигает 7-12 мм. Увидеть вредителя легко, а вот победить очень сложно. На сегодняшний момент не разработали инсектицида, который давал бы 100% гарантии защиты. Колорадский жук сразу вырабатывает иммунитет к химикату. Вредители успешно переносят суровый климат средних и северных широт. Другие насекомые и животные не употребляют в пищу колорадского жука, поэтому он практически не истребим. Взрослая особь живет несколько лет. За это время от рассады перца остаются только обглоданные стебли.

Методы борьбы с колорадским жуком

Бороться с жуком лучше на ранней стадии, когда колония вредителей еще небольшая. Пройдитесь вдоль всех кустов и соберите видимых жуков и личинок.

Обратите внимание, что давить жуков категорически запрещается, так как запах раздавленных вредителей привлечет внимание других колорадских жуков со всего участка.

Рекомендуется посадить рядом с рассадой перца — чеснок и календулу, такой запах отпугивает вредителей. В июле, когда происходит активная закладка личинок колорадского жука, следует проводить высокое окучивание так, чтобы засыпать нижние листья. Хорошо отпугивает жуков смесь золы и полыни. Необходимо на стакан золы взять 150-200 грамм полыни и залить горячей водой. Раствор настаивают несколько часов и процеживают. Приготовленным настоем нужно опрыскивать рассаду.

Медведка

Медведку легко обнаружить, так как вредитель имеет длину до 8 см и грозный внешний вид. Мощный панцирь, длинные крылья, конечности для копания и раздвоенный «хвост» − все это про медведку. Когда наступает опасность или холода, насекомое прячется в грунте. Увидеть урон нанесенный медведкой не просто, потому что она поедает подземные части растения. За сутки таких испорченных растений от одной медведки может быть до 15 штук. Обнаружить следы медведки можно по извилистым ходам и входным отверстиям. Медведка имеет отличную выживаемость и устойчивость, поэтому прогнать ее с вашего участка сложно.

Методы борьбы с медведкой

В первую очередь необходимо осмотреть весь грунт и вручную удалить вредителей. Обязательно обработайте место посадок от сорняков, так как это идеальная среда размножения насекомых. Медведки собираются на источник света, поэтому можно установить липкие ловушки рядом с лампой. Нарытые ходы медведки следует обработать мыльным раствором. На 1 кв.м расход должен составлять до 8 л, чтобы в грунт попала вода как можно глубже.

Муравьи

Сами муравьи, вреда рассаде перца не причиняют. Насекомые охраняют тлю и лакомятся ее соком. Устранять нужно и тлю и муравьев. Сами муравьи не маскируются, поэтому их отчетливо видно и бороться с ними не сложно. Если вовремя не приступить к лечению перца, то муравьи разворошат все посадки. В первую очередь, чтобы одолеть муравьев, нужно найти главную самку. Когда будет уничтожена самка, то муравьи перестанут появляться.

Методы борьбы с муравьями

Постарайтесь проследить куда идут муравьи, где вредителей наибольшее количество, значит там есть самка и весь муравейник. Его необходимо аккуратно выкопать и отнести далеко за пределы участка. Таким образом муравьи забудут о перце и найдут себе новый дом. Если после того, как вы убрали основной муравейник, вредителей не убавилось, рекомендуется приступать к уничтожению всех особей. Нужно разворошить муравейник и в середину налить кипяток. Поймать муравьев можно при помощи сладкой приманки. В широкую банку нужно налить меда и жидкого сахара. На эту смесь муравьи быстро прибегут в банку. Когда соберете полную банку насекомых, их можно вынести за пределы участка. Такую процедуру проводят до тех пор, пока все муравьи не исчезнут.

Трипсы

Трипсы в длину не превышают 0,5-1,5 мм. Голова конической формы, слегка скошена вниз. Трипсы имеют 2 пары крыльев. Вредителей можно опознать по характеру полета – они будто перепархивают с одной посадки на другую. Разглядеть их невооруженным глазом не просто. Часто трипс принимают за семена растений или соринки.

Трипсы высасывают из перца клеточный сок и со временем посадки высыхают. На поверхности листьев, где побывали трипсы, появляются желтые или бесцветные пятна, полосы или штрихи. Листья опадают и от рассады остается голый побег.

Методы борьбы с трипсами

В качестве профилактики от трипс, можно посоветовать периодический душ из шланга. Сильный напор воды смоет всех вредителей. Отлично зарекомендовал себя настой бархатцев. Для приготовления настоя, следует измельченные сухие растения залить теплой водой и настаивать 50 часов. Затем процедить и полученным раствором опрыскать посадки перца.

Сладкий перец обычно выращивают в умеренных широтах в теплице или условиях открытой почвы. К сожалению, иногда на листьях культуры появляются дырочки. Принципы ухода за овощем сходны с особенностями выращивания томатов, однако требуют повышенного внимания.

Перец – овощ, подверженный заболевания различного рода. Зачастую признаки недугов видны на листьях овоща. Если вы обнаружили на органах растения маленькие дырочки, то знайте: их вызвали отнюдь не болезни.

Видео “Интересное о перце”

Подробная информация о перце приведена в видео.

Тля

Тля очень быстро размножается, что утрудняет борьбу с ней в теплице. Чтобы полностью вывести насекомых, нужно также победить муравьев, ведь эти вредители проживают в тесной взаимосвязи. Что же конкретно нужно делать, чтобы избавиться от насекомых навсегда?

Существуют еще некоторые методы профилактики и борьбы со слизнями:

Обычно колорадский жук ест картофель, но если он не растёт в вашей теплице, вредителя волне удовлетворит и перец. «Решето» на листьях перца появляются и от взрослых особей, и от личинок, особь которых также активно ест их.

Уничтожить вредителя можно еще рядом способов:

Как и при борьбе с жуком, который ест картофель, можно собрать колорадов вручную, после сжечь;
Рядом с растениями можно высадить «ароматную» кустовую фасоль;
Хорошо помогают от жука, который ест листья перца, ловушки, сделанные из листьев помидоров, баклажанов, картофеля.

У овоща много других врагов, поедающих листья. Если вы «встретились» с ними, то победить их просто с помощью инсектицидов.

В данном видео огородники рассказывают, как предотвратить болезни перца и нашествие на него вредителей.

Перец теплолюбивая культура, которая благополучно прижилась в умеренном климате. Любой сорт перца придаёт блюдам пикантный вкус. Будь то суп, рагу или свежий салат – везде сладкий или, наоборот, острый вкус этого овоща добавит изюминки и неповторимости. Неудивительно, что каждый уважающий себя дачник стремится вырастить перцы на своих грядках.

К счастью, перцам вредят всего около двадцати видов насекомых. Узнать своего врага в лицо огородникам вполне под силу, а, значит, справиться с вредителями будет легче – можно выявить их на грядках и своевременно принять все необходимые меры.

Описание основных вредителей

Медведка

Ни одно насекомое не вызывает столько отрицательных эмоций, как . Это злостный вредитель любой овощной рассады, не брезгующий луком, картофелем и корнеплодами, весьма активный с начала весны и до наступления поздней осени.

Взрослые особи отличаются высокой плодовитостью. В гнезде насекомого может находиться до 600 яиц. Появившиеся личинки наравне с взрослыми вредителями прокладывают в почве горизонтальные ходы в поисках пищи. В качестве питания используют корневища растений и растительные остатки, сохранившиеся с прошлого года в грунте.

Передвигаясь по подземным ходам, насекомое перегрызает корни и вызывает увядание рассады перца.

Привлекают медведок влажные и хорошо удобренные участки. После вечернего полива они с удовольствием хозяйничают на грядках, нанося ощутимый вред огородникам.

Зимуют глубоко под землёй, но с наступлением весеннего потепления поднимаются к поверхности грунта, где их можно уничтожить путём перекапывания грядки. Помогает и поздняя осенняя перекопка. В этот период молодые личинки ещё не успевают уйти на зимовку.

Для уничтожения вредителей используется препарат «Гром». Можно также залить в норы раствор чёрного перца, воды и уксуса. На десять литров воды берётся 150 грамм перца и три стакана столового уксуса.

Голые слизни

Голые слизни довольно часто встречаются в парниках и теплицах. Это всеядный вредитель, который питается не только перцами. Слизней можно заметить на горохе, моркови, картофеле, капусте, огурцах и других овощных культурах.

Выглядит насекомое как улитка, лишённая ракушки. Удлинённое тело покрыто липкой слизью, а на голове имеются короткие мясистые усики. Насекомое не имеет конечностей. По растению передвигается на брюшке, приклеиваясь к листве с помощью слизи.

Особую активность слизни проявляют в тёмное время суток. Обитают они в почве на глубине, не превышающей восьми сантиметров. Выбираясь ночью на рассаду, вредители объедают листья, а позже и молодую завязь.

Колонии значительно увеличиваются в тёплую и влажную погоду. В теплицах размножение провоцирует частый полив грядок.

Селятся насекомые в теплицах по периметру грядок, а в открытом грунте выбирают каменистые влажные места. В целях профилактики грядки окружают рассыпанной по земле негашёной известью. Большая часть насекомых не может преодолеть эту преграду, особенно во время дождей, когда известь вступает во взаимодействие с водой. Также применяется опрыскивание известковым раствором самой рассады.

Проволочники в состоянии вредить в теплице и на грядках в течение трёх-четырёх лет.

Эти покрытые жёстким хитиновым покровом личинки повреждают корни и забираются внутрь стеблей, вызывая усыхание рассады.

Личинки первого года жизни наносят небольшой вред – питаются они в основном растительными остатками. А начиная со второго года, эти юркие червяки принимаются за рассаду. Вредят они многим овощным культурам, значительно снижая урожайность.

Селятся насекомые на глубине до 15 сантиметров. Поэтому осенняя перекопка способна уничтожить большую часть личинок. Весной на грядках размещают ловушки. Выкопав в земле ямки, туда помещают овощные очистки. Через несколько дней ловушки вскрывают, а их содержимое уничтожают вместе с личинками жуков. Эффективна против насекомых обработка почвы «Базудином». Его порошок размещают в грунт по периметру грядки.

В сухой период на рассаде появляются паутинные клещи. Обнаружить этих сосущих насекомых можно по характерной паутине, оплетающей листья. Через непродолжительное время листва становится буроватой, отмирает и осыпается на землю.

Наибольшее скопление вредителей наблюдается в парниках и теплицах. Селятся они на огурцах и перце. В открытом грунте поражают арбузы, дыни, баклажаны, фасоль.

Клещи после отмирания листьев растения не покидают, продолжая питаться стеблями и завязью. За сезон развивается до двадцати поколений насекомых, способных уничтожить большую часть урожая. Развитие от эмбриона до взрослого насекомого занимает от одной до четырёх недель.

Наиболее эффективна против клещей обработка почвы хлорной известью (двести грамм порошка на ведро воды) до высадки семян.

Растения до появления плодов опрыскиваются раствором «БИ-58» (20%).

Тля

Самыми распространёнными вредителями являются . Эти крошечные насекомые питаются всем растением целиком, повреждая листья, стебли, бутоны и завязь.

Отличаются насекомые высокой плодовитостью – в год появляется и полностью развивается больше двадцати поколений тли.

Наибольшую активность насекомые проявляют в жаркое и влажное лето. Процесс размножения тлей ускоряет температура выше +25 градусов и влажность воздуха в 85%.

Для уничтожения вредителей используются отвары полыни или тысячелистника, смешанные с жидким мылом. Для приготовления средства килограмм травы заваривается в десяти литрах воды и настаивается в течение двух суток. В процеженный отвар добавляется 20 грамм мыла. Эффективно использование божьих коровок. Этих хищников выпускают в теплицы, где они быстро снижают численность тлей.

Белокрылка

Личинки белокрылок питаются многими культурными растениями, в том числе рассадой перца.

Мелкие бабочки откладывают яйца на обратную сторону листа, прикрывая их защитным налётом. Плодовитость взрослых особей достигает 500 яиц за сезон. Личинка очень быстро проходит все стадии взросления. В благоприятную погоду может развиться до 15 поколений этих вредителей.
Взрослые насекомые и личинки высасывают сок из листьев, стеблей и завязи, иногда покрывая всё растение целиком.

Насекомые привлекают своими выделениями сажистый гриб . Его можно заметить по чёрному налёту на листьях и стеблях. Заражённая рассада отстаёт в росте и зачастую гибнет.

Наиболее эффективным против белокрылок считается «Фосбецид». Раствором препарата (10%) обрабатывают грядки два раза за сезон.

Трипсы – ещё одни опасные вредители рассады. Это мелкие насекомые с удлинённым телом и крыльями, высасывающие сок из молодых растений. Брюшко у трипсов имеет характерный полосатый окрас.

В средней полосе встречается 230 видов этих насекомых. Большая часть из них проводит жизнь на соцветиях растений, питаясь нектаром и высасывая сок из завязей и развивающихся плодов. Ведут скрытый образ жизни. Поэтому заражение удаётся заметить не сразу. Молодые личинки держатся группами. Взрослеют они примерно за месяц. В год развивается несколько поколений вредителей.

Первые признаки заражения – появление осветлённых пятен на стеблях и листьях.

Так проявляются укусы насекомых. Со временем пятна сливаются, образуя светлые участки. В этом месте ткани отмирают. В листьях образуются отверстия. Стебли искривляются, а завязь и плоды принимает уродливую форму.

Насекомые весьма устойчивы ко всем средствам борьбы. Для уничтожения большой колонии вредителей зачастую требуется минимум две обработки за сезон. Применяется несколько препаратов. Рассаду можно обрабатывать «Карбофосом», «Каратэ», «Фитовермом», «Актелликом» и другими препаратами.

Из народных средств эффективны и безопасны для человека разнообразные отвары и настои растений. Например, чистотела (100 г на литр воды), табака (80 г), чеснока (чайная ложка измельчённых зубчиков на стакан воды) или ромашки (100 г цветков). В готовый настой добавляется жидкое мыло – до 40 грамм на десять литров воды.

Опрыскиватели для поля “Баргам” – это надежная и эффективная техника. Обзор популярных самоходных моделей вы найдете по ссылке.

Методы борьбы с вредителями рассады перца

Для сохранения рассады перца и будущего урожая необходимо предпринять следующие меры:

Осенью проводится глубокая вспашка открытого грунта и вскапывание почвы в теплицах.
С наступлением весны земля в теплицах обрабатывается хлорной известью – это предотвратит появление клещей.
Во время роста рассады почва регулярно рыхлится. Производится её обработка молотым чёрным перцем или сухой горчицей для борьбы со слизнями.
Устраиваются ловушки из овощных остатков для проволочников и закладывается в почву «Базудин», уничтожающий медведок.
Рассада регулярно осматривается на предмет появления вредителей. Для борьбы с ними используются инсектициды.
Обработка препаратами обычно проводится два раза за сезон (во время появления первых листиков и перед цветением).

Доброго времени суток. Вроде с рассадой перца все понятно. Мы выращиваем у себя в Нижнегорске (Крым) перец – чили. На счет медведки, это вы попали в точку. Мы боремся с ними дедовскими методами. Про черный перец с уксусом не знал. Но у меня есть два небольших вопроса. Есть ли варианты замены черного перца на что-то другое, и на сколько эффективен “Гром” для личинок медведки?

Шесть ошибок при выращивании перцев

Если уж начали выращивать перцы, то будьте рациональны и постарайтесь не делать ошибок!

Первое. Исключить посев в ящики с дальнейшей пикировкой, а высевать сразу в торфоперегнойные горшочки или в стаканчики, сделанные из подручных средств, например, из пленки, тетрапаков.

У перца слабая регенерация корневой системы, поэтому пикировка переносится ими плохо. Соблюдая это условие, можно выиграть 15 - 20 дней, что требуется на регенерацию.

Второе. Несоблюдение температурного режима может свести на нет все наши усилия. Для получения дружных всходов температура почвы должна быть в пределах 25 - 30oC до момента появления всходов, причем постоянно увлажненной. После появления массовых всходов в фазе хорошо развитых семядолей допускается снижение температуры в пределах 15 - 18oC - закалка) на 1 - 2 дня. В дальнейшем лучше соблюдать температурный оптимум в пределах плюс 22 - 25oC.

Третье. Отсутствие подсветки может создать дополнительные трудности. На ранних фазах развития рассада перца должна пройти стадию яровизации в виде определенной суммы температур и интенсивности освещения. Поэтому очень благотворно сказывается на развитии рассады дополнительное досвечивание (длина дня не менее 12 - 14 часов).

Четвертое. Выращивание рассады в теплых, но затененных местах ничего хорошего в дальнейшем не сулит. Перец не выносит затенения, выращивание в затенении вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем обязательно негативно скажется на урожае (особенно на раннем, могут опадать бутоны).

Пятое. Неправильное питание рассады. Обиженные перцы вам ответят на это: «Не умеешь - не берись!» Чтобы рассада «не села», необходима подкормка аммиачной селитрой уже в фазе одного - двух настоящих листьев. За две недели до высадки в грунт необходима подкормка, содержащая комплекс удобрений.

Шестое. Пропущен момент появления вредителей, значит значительного количества хороших перцев вы уже недосчитаетесь…

Тля, клещ и совка - главные вредители перца. Необходимо следить за их появлением и вовремя обрабатывать рассаду, которую в грунт можно высаживать только здоровую. Правильно выращенная рассада в возрасте 55 - 60 дней имеет 12 - 15 настоящих интенсивно зеленых листьев, плотный стебель, достигает в высоту 20 - 25 см.

Скоро февраль время посева сладкого перца на рассаду. От того насколько правильно это делается, зависит не только величина урожая, но и устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, важно выбрать подходящий сорт или гибрид этого южного овоща. Технология выращивания сладкого перца интересует многих. Вот какие советы этому вопросу дают опытные огородники.

В восьмидесятые годы прошлого века сладкий или, как тогда мы его назвали, болгарский перец завоевал сердца многих дачников. Отечественные семена в те времена достать было трудно, вот и покупали на рынке семена сладкого перца Гогошары из Молдавии. Давал этот перец маленькие плоды темно-зеленого цвета, жесткие и невкусные.

Га. При физическом весе это составляет 200-250 кг удобрений на 1 га.При низком содержании катионных солей в почве одновременно вносят удобрения, в состав которых входит магний. Норма внесения магния - 40-50 кг д.в./га. Этот элемент содержится в таких минеральных удобрениях: калимагнезия (от 6 до 15% Mg), сульфат магния (16,2% Mg), нитрат, магния (10% Mg). При высоком содержании в почве солей дополнительное внесение магния может отрицательно сказаться на состоянии растений.

Орошение.

По требованию к влажности почвы перец занимает одно из первых мест среди овощных культур. Поэтому своевременное проведение поливов повышает урожайность этой культуры в 3-4 раза. Оптимальные условия для роста и формирования урожая перца сладкого складываются при влажности почвы не ниже 90% НВ в период от высадки рассады до начала плодоношения и 80% НВ - в период плодоношения. Частота и количество поливов зависят от фазы развития растений, погодных условий, предполивной влажности почвы. В начале периода вегетации для поддержания необходимой влажности перец поливают часто, небольшими поливными нормами из расчета полива одним поливным трубопроводом двух рядов при ленточной схеме посадки. Для этого необходимо создать полосу увлажнения шириной приблизительно 60 см при глубине увлажнения 25-30 см (рис. 1). В этот период полив производится при показаниях тензиометров 0,025 МПа, которые устанавливаются в интервале глубин 10-20 см. Величина поливной нормы при схеме посадки 90+50×20 см составляет 30-35 м3/га. С начала плодоношения за счет увеличения необходимой глубины увлажнения до 40 см и понижения оптимального содержания влажности до 80% НВ величина поливной нормы увеличивается до 100-110 см3/га. Сроки поливов определяют с помощью тензиометров, установленных на глубине 25-35 см и на расстоянии 10 см от оси ряда в меньшем междурядий. Полив начинают при показаниях тензиометров 0,043 МПа.

Фертигация.

Если минеральные удобрения не внесены в достаточном количестве при основном внесении, а также при слабом развитии растений, то необходимо периодически проводить подкормку растений удобрениями вместе с поливной водой: первую - через 10-12 дней после посадки, последующие - в период плодообразования. Виды и дозы удобрений при подкормке зависят от количества внесения их под основную обработку почвы.

При капельном орошении используют легкорастворимые комплексные удобрения: Кристален, Кемира, Террафлекс и др. В соответствии с рекомендациями компании «Терра LTD» для перца при фертигации можно использовать Террафлекс Т в норме 0,875 г на литр воды. Если удобрение подается не с каждым поливом, то норма подачи должна составлять 1-1,25 г/м2/день на протяжении начала вегетации и раннего цветения.

Защита растений.

Борьба с сорняками заключается в проведении культивации и ручных прополок. За 12-14 дней до высадки рассады можно внести препарат Трефлан 48% и немедленно заделать его в почву. Норма внесения - 1,8 л/га.

Основные вредители перца - колорадские жуки, совки, тля и трипсы. Наиболее распространены - совки. Борьба с ними затруднена, так как их существует большое количество разновидностей и выход личинок во времени растянут. Поэтому очень важно сделать прогноз выхода личинок и провести своевременную обработку. Для точного прогнозирования выхода гусениц совок необходимо использовать ферромоновые ловушки или проводить учет активных температур воздуха. Менее вредоносны - тля и трипсы, но при сильной зараженности этими вредителями растения замедляют свой рост, деформируются. На пораженных растениях активно распространяются грибные и вирусные болезни.

Основные заболевания перца - альтернариоз, бактериоз, вертициллезное увядание, вирусные болезни. Способы борьбы: строгое соблюдение севооборота, уничтожение инсектицидами вредителей - переносчиков вирусов, против болезней - обработки фунгицидами.

Баклажан

Уход за растениями.

Уход за растениями состоит в систематическом рыхлении междурядий, орошении, фертигации, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Однако, учитывая повышенное требование баклажана к теплу, все агроприемы, особенно в период вегетации, должны способствовать лучшему прогреванию почвы. Поэтому в первую очередь необходимо качественно и своевременно проводить обработку междурядий.

Рыхление почвы.

Почву рыхлят и пропалывают в первый месяц высадки рассады, то есть до начала плодоношения.Глубина первого рыхления зависит от состояния почвы. Если она очень плотная и влажная, рыхлят на 6-8 см. Делают это на третий день после посадочного полива. Глубина последующих рыхлений - 8-10 см. Защитная зона при первом рыхлении - 7-10 см, последующих - 4-5 см. Рыхления проводят стрельчатыми и долотообразными лапами.

Орошение.

Орошение положительно влияет на качество плодов баклажана, повышая их товарность и средний вес. Условия для роста и развития баклажана на юге Украины при предполивной влажности почвы в пределах 75-80% НВ считаются оптимальными. В период посадки - завязывания плодов влажность почвы необходимо поддерживать на уровне не ниже 75% НВ. Учитывая то, что интенсивность суммарного потребления влаги баклажаном в этот период невысока - поливы проводят редко, норма - 80-90 м3/га.

При такой поливной норме и предполивной влажности почвы 75% НВ одним поливным трубопроводом, который помещен в середине ленты, почва увлажняется на глубину 30 см при ширине приблизительно 50 см.Наибольшая интенсивность потребления влаги баклажаном наблюдается в период завязывания плодов - начала плодоношения. В этот период влажность почвы в слое 40 см необходимо поддерживать не ниже 80% НВ. Ширина ленты увлажнения должна составлять приблизительно 60 см (рис. 2). При этом величина поливной нормы при схеме посадки 90+50х(25-30) см составляет 100-110 м3/га. Поливы необходимо проводить чаще, чем в первый период вегетации. В период плодоношения, в связи с уменьшением интенсивности суммарного испарения, поливы необходимо проводить реже при той же поливной норме.

В первый период вегетации (посадка - завязывание плодов) поливы необходимо проводить при показаниях тензиометров 0,050-0,055 МПа, которые контролируют влажность на глубине 10-25 см и на расстоянии 10 см от оси ряда в сторону меньшего междурядья, во второй и третий - 0,040-0,043 МПа при глубине установки тензиометров с интервалом 25-35 см на таком же расстоянии.

Длительность полива изменяется от 3,5 ч в первый период вегетации до 4,5 ч - во второй и третий.Частота поливов зависит от конкретных почвенных, погодных, климатических условий, фазы развития растений, уровня обеспеченности полезными веществами.

Фертигация - один из основных способов внесения удобрений с поливной водой при интенсивной технологии выращивания, что предусматривает поддержание оптимальной концентрации элементов подкормки в почвенном растворе на протяжении всего периода вегетации растений баклажана.

Для этого можно использовать такие водорастворимые минеральные удобрения, как: Террафлекс, Кемира комби, Кристален, Ferticare, Universol, MagMix, монофосфат калия, аммиачная и калийная селитра и др. Общее количество удобрений не должно превышать 1-1,2 кг на 1000 л воды.

Нормы внесения удобрений и их соотношение зависят от почвенно-климатических условий, фазы развития растений, технологии их выращивания и разрабатываются специалистами для каждого участка индивидуально.Соответственно рекомендациям компании «Терра LTD» для баклажана на протяжении вегетации можно использовать Террафлекс С в норме 0,866 г на литр воды для орошения. Если удобрение подается не с каждым поливом, то норма подачи увеличивается до 0,7-1,7 г/м2/день.

Защита растений от сорняков, вредителей и болезней

Высокая эффективность гербицидов может быть только на фоне агротехнических приемов, которые направлены на снижение потенциальной засоренности почвы и провокацию прорастания семян сорняков до посева или посадки баклажана.

Основные болезни баклажана:
грибные - фитофтороз, альтернариоз, септориоз или белая пятнистость листьев, фузариозное увядание;
бактериальные - черная бактериальная пятнистость, бактериальный рак;
вирусные - столбур баклажана.

Основной вредитель баклажана - колорадский жук.

Наряду с томатом, картофелем и баклажаном перец относится к семейству пасленовых. В дикой природе это многолетний полукустарник, но в культуре используется как однолетнее растение.

Перец введен в культуру 6 тысяч лет назад в Центральной и Южной Америке. В России перец появился в конце XVI века, а всеобщее признание завоевал в середине XIX века. С тех пор перец сладкий - одна из самых любимых овощных культур в мире.

Всего 20-50 г свежих плодов перца достаточно для того, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С и Р-активных веществах.

Плоды перца очень богаты Р-активными веществами (70-380 мг на 100 г сырой массы), содержат значительное количество каротина (0,5-16,0 мг), витаминов группы В (0,02-0,09 мг тиамина, 0,02-0,1 мг рибофлавина), фолиевой кислоты (1,3-2,9 мг на 100 г сухой массы), никотиновой кислоты (6-10 мг на 100 г сухой массы).

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ

В средней полосе семена перца высевают в начале - середине марта, за 55-60 дней до высадки рассады в грунт. Более ранний посев из-за недостатка света может привести к вытягиванию рассады, формированию тонких ломких побегов и в результате снизить урожай.

Семена сеют в лотки (с последующей пикировкой; расстояние между рядами - 3-4 см) или в отдельные горшочки. Семена заделывают в теплый влажный субстрат на глубину 1 см. Чтобы предотвратить пересыхание верхних слоев почвы, посевы накрывают полиэтиленовой пленкой. Когда появятся первые ростки, пленку снимают. В первые 3-4 дня после всходов температуру понижают до +18°С, в дальнейшем поддерживают на уровне +25°С. В фазе одного настоящего листа растения пикируют. Если пикировать позже, урожай будет низким.

Рассаду подкармливают 2-3 раза с интервалом в 10-12 дней. Первую подкормку проводят в фазе двух настоящих листьев, а в случае пикировки не ранее, чем через 10-15 дней. В теплицу или открытый грунт высаживают в возрасте 55-60 дней. К этому моменту растения достигают 30-35 см в высоту, имеют 15-18 листьев и распустившиеся цветки. Перед посадкой рассаду обильно поливают.

ПОСАДКА И УХОД

При подготовке почвы необходимо учитывать, что перец отрицательно реагирует на свежий навоз, но хорошо отзывается на внесение компоста. Растения высаживают в грунт, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +13-15°С. Расстояние между растениями в ряду - 30-40 см, между рядами - 50-60 см. В жаркую погоду посадку проводить нежелательно. В таких условиях растения вянут, а листочки засыхают. Перец не выносит заглубления, поэтому рассаду сажают не глубже, чем до первых настоящих листьев, в заранее подготовленные пролитые лунки. Опасна и чрезмерно мелкая посадка: часть верхних корней, не заделанных в почву, отмирает.

Перцы очень требовательны к влажности почвы. При хорошем увлажнении растения лучше переносят высокие температуры, возрастает урожай, повышается качество плодов. Необходимы частые, но необильные поливы, иначе возможно появление вершинной гнили. Растения поливают в утренние часы только под корень. Нерегулярные поливы в период плодоношения вызывают появление на плодах трещин.

По мере роста растения формируют. Сначала у перца развивается главный стебель. Лишь после 10-12 листа появляется 2-4 боковых побега. Оставляют два самых сильных, которые создадут скелет растения, остальные прищипывают. Когда побеги начнут ветвиться, в каждом разветвлении в качестве основного оставляют самый развитый и крепкий побег, а второй, более слабый, прищипывают. Удаляют и первый цветок, в противном случае рост и развитие растения задерживаются, а урожай снижается.

Чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, почву в рядах и междурядьях необходимо рыхлить, но не сразу после полива, так как это приведет к уплотнению почвы. Из-за близкого расположения корней к поверхности почвы глубина рыхления должна быть небольшой (6-8 см).

Каждую неделю перцы подкармливают комплексно-минеральными и органическими удобрениями в небольшой концентрации, лучше в виде водного раствора. Первый раз - спустя 15 дней после укоренения рассады. Для этого используют коровяк, разбавленный в 10 раз, с добавлением суперфосфата - по 20-30 г на 10 л суспензии. На 1 кв. м площади расходуют до 5 л смеси.

ГИБРИД - 50% УСПЕХА

Важную роль в выращивании перца сладкого играет выбор посевного материала. Не сорт, а гибрид, будучи генетически однородным, обеспечит устойчивость растений к болезням. В продаже имеется большое количество зарубежных и отечественных гибридов. Среди отечественных новинок можно выделить раннеспелые F1 Эльдорадо и F1 Темп, F1 Заря, F1 Соната, F1 Витамин, F1 Кубик.

К нашим почвенно-климатическим условиям лучше приспособлены отечественные гибриды. Кроме того, их семена дешевле.

СЕКРЕТЫ СЛАДКОГО ПЕРЦА

Перец - достаточно капризная культура. Лучше всего отвести ему часть пленочной теплицы. Необходимо учитывать основные правила выращивания перца:

1 Покупая рассаду, обратите внимание на стебель - он должен быть крепким, а листья - темно-зелеными. Не покупайте рассаду с цветками и плодами: такие растения хорошо плодоносить не будут.

2 Распределите вокруг растений плотную, но легкую мульчу - обрезки соломы или травы.

3 В сухую погоду обильно поливайте, недостаток влаги может вызвать горький вкус плодов.

4 Чтобы не повредить поверхностную корневую систему перца, сорняки лучше удалять вручную.

5 При температуре выше +34°С цветки перца опадают, а листочки начинают увядать. Поэтому во время полуденной жары растения желательно притенять. Перец любит теплую почву - высаживайте его, когда она прогреется до +15°С.

6 Бледный цвет листьев и медленный рост растений может свидетельствовать о дефиците элементов питания. Попробуйте подкормить перец компостным чаем или коровяком.

7 Обязательно срезайте, а не срывайте плоды перца с растений.

8 При угрозе заморозков соберите все плоды или выдерните растения целиком и подвесьте их в сухом прохладном месте до созревания плодов.