Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

• Подготовка пазов с боков проема.
• Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
• Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
• Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

• Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
• Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
• Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
• На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
• Установка боковин – как и для деревянного окна.
• После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
• Утепление проема.
• Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

*Простейший вариант

• Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
• Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
• Помещение короба в проеме.
• Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
• Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
• Демонтаж распорок.
• Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
• Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

При возведении загородного дома особо пристальное внимание должно уделяться таким ответственным элементам деревянных конструкций, как оконные и дверные переплеты. А связано это с известным всем сезонным явлением под названием «усадка», обязательно проявляющимся в процессе их эксплуатации. При подготовке оконных и дверных проемов всегда следует иметь это в виду и заранее позаботиться о том, чтобы возможная усадка не привела к неприятным последствиям, а именно – к деформации указанных конструкций.

Для исключения возможной деформации оконных и дверных проемов последние помещаются в специальный оклад, называемый окосячкой (или обсадом). Таким образом, окосячка в деревянном доме позволит вам обезопасить переплеты строения от его естественной усадки.

Конструктивно обсад в деревянном доме состоит из 3-х составных частей:

• боковые стойки (боковины);
• так называемый «вершник»;
• подоконная доска (для окон) и порог – для дверных проемов.

Известно несколько способов изготовления окосячки, каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно в следующем разделе.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

В шип монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Основные этапы сборки

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

• подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
• его оформление под выбранный вами вариант обсада;
• монтаж самого обсада;
• установка в него оконного или дверного блока.

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.

Видео

В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе:

Монтаж пластиковых окон сам по себе непрост, но еще более сложно установить окно в деревянном доме. Дерево всегда подвергается усадке. Конечно, сруб «выстаивают», чтобы избавить от излишков влаги, но процесс этот продолжается не менее пяти лет, а в некоторых регионах и весь срок службы дома. При этом высота стены может уменьшиться на сантиметр-полтора на метр кладки, т.е. до 6 см.

Чтобы бревна, высыхая, не давили на окно, при установке используется специальная конструкция, так называемая обсада, или окосячка. Обсада не дает бревнам отклониться от вертикальной линии и берет на себя всю нагрузку. Если обсаду не сделать, то по мере усыхания бревен и уменьшения их в диаметре открывать-закрывать окно будет все труднее. Сегодня мы рассмотрим основные виды окосячки в деревянном доме , наиболее предпочтительные для установки пластиковых окон.

5. Виды окосячки и обсады по конструкции

Сначала следует решить, из какого материала сделать обсаду. Самый дешевый вариант – наборно-клеевая, изготавливается из обрезного материала, скрепленного с помощью микрошипов и влагостойкого клея. Чуть дороже будет комбинированная окосячка, где верхняя и боковые части выполнены из массива сосны, а порог – наборно-клеевой. Такой вариант предпочтительнее в случае, если планируется увеличенный подоконник. И, наконец, обсада из массива сосны, просушенного до 10-12% влажности, станочной обработки.

4. Обсада с закладным брусом

Этот вариант самый простой, самый экономичный и поэтому пользуется заслуженной популярностью. На внутренней стороне бревен оконного проема вырезается паз 5 на 5 см, затем в него закладывается брусок квадратного сечения. По этому пазу и происходит вертикальная подвижка сруба из-за усыхания. Место стыка бруска и бревен утепляется, например, льноватином или джутовым волокном. Затем из досок собирается П-образная конструкция (собственно обсада), закладывается в оконный проем и по бокам крепится к бруску. Снизу конструкция крепится к венцу. Между верхней горизонтальной доской обсады и частью стены следует оставить зазор в 5-8 см, который и заполняется утеплителем.

3. Обсада «в шип»

Этот вариант более дорогой и более качественный. Для оконных проемов по этой технологии используется специальный брус, цельный или клееный, с сечением в виде буквы «Т». В боковой части оконного проема аналогично обсаде с закладным брусом, выбирается паз под шип, но сама последовательность установки немного отличается. Сначала подготовленные косяки вставляются Т-образной частью в проложенные утеплителем боковые пазы и распираются вначале нижней доской – порогом или подоконником, а потом верхним – т. н. «вершиком».

2. Обсада «в колоду»

Зеркальное отображение обсады «в шип». В этот раз на торцах бревен оконного проема вырезается гребень 5 на 5 см. Гребень можно выпилить или посредине торца оконного проема или ближе к улице (при таком способе подоконники получаются более широкими). Затем поверх накладывается рулонная пакля, а потом заранее подготовленные доски с выемкой под гребень (необходимо оставить тепловой зазор). Установка происходит таким же образом, как и обсада в паз, то есть сначала крепятся боковые элементы в нижний венец и распираются верней доской обсады. Такие бревна при усадке будут скользить внутри паза, не отклоняясь от вертикали. Сверху, между верхней частью оконного проема и бревном надо оставить щель около 5 см для возможной усадки.

1. Обсада «чистовая»

Если дом сделан из красивого бруса или оцилиндрованных бревен, то такую красоту жалко скрывать. В этом случае особенности монтажа окон из пластика в деревянном доме заключаются в использовании для элементов обсады эстетического и качественного материала, возможно, особой формы. С технологической точки зрения этот метод – модифицированный вариант окосячки с закладным брусом. Изготовленные в виде буквы «Г» косяки устанавливаются в оконный проем, прикрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской.

Мы рассмотрели наиболее популярные виды обсады в деревянном доме, их можно изготовить своими руками по чертежам, а можно обратиться к профессионалам.

Окна и двери — это неотъемлемые атрибут любого здания. Но установка оконных и дверей в деревянных домах существенно отличается от аналогичной процедуры в кирпичных или каменных зданиях. Проемы под двери и окна существенно ослабляют цельную деревянную конструкцию дома.

Поэтому, для того чтобы укрепить стены и защитить оконные и дверные блоки от разрушительного воздействия усадочных процессов, в деревянном доме делается окосячка (обсада).

По сути, окосячка в дом из бруса — это не что иное, как прочная деревянная конструкция в виде короба, установленного непосредственно в дверной или оконный проем. Помимо своих основных функций, окосячка призвана снизить теплопроводность участков примыкания оконных и дверных блоков к проёмам стен, что повышает энергоэффективность помещения.

Кроме того, грамотно собранная и установленная обсада делает фасад дома внешне более завершенным и привлекательным.

Обсада традиционно собирается из 3 составных элементов:

• боковины;
• вершника;
• порога или подоконной доски.

Можно выделить следующие виды окосячки для двери в брусовом доме:

• Окосячка в закладной брусок
• Т-образная окосячка
• П-образная окосячка
• Чистовая обсада
• Черновая обсада
• Окосячка из массива
• Клееная окосячка

Изготовление окосячки

Есть несколько различных способов изготовления окосячки:

1. «В закладной брусок» . По причине относительной дешевизны и быстроты изготовления наиболее востребованной является окосячка в закладной брусок.

1. «В шип монолит» .

1. «В колоду» — это еще одна наиболее распространенная технология. Популярность метода объясняется простотой и дешевизной реализации.

1. «В шип с готовым откосом»

Такая окосячка нечасто изготавливается своими руками, так как представляет собой сложную сборную конструкцию.

Какой метод выбрать для самостоятельного изготовления? Об этом смотрите видео в этой статье.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления окосячки потребуются такие инструменты как:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель и шуруповерт;
• шлифмашина;
• рулетка угольник и карандаш.

После того как все инструменты готовы, можно приступать к работе. Есть два основных типа окосячки: для деревянных и для пластиковых оконных блоков. Что подойдет вашему дому?

Изготовление обсады для деревянных оконных блоков

Обсада для деревянных окон наиболее простая в изготовлении. Приступая к ее производству, в бревнах, которые прилегают к проему, вытачиваем пазы. Собственно эти пазы и будут удерживать окосячку вместе с оконной рамой.

Пазы вытачиваем с тем расчетом, чтобы утопить в них бруски, которые будут формировать сборную конструкцию. Инструкция указывает, что для изготовления окосячки используются прямоугольные бруски толщиной 50 мм, паз должен быть сходным по размеру.

На следующем этапе, в боковые пазы укладываются боковые бруски. Точно также как под нижний брусок и под боковые части помещается уплотнитель. В последнюю очередь, устанавливается верхний брус.

Паз, в который вставляется верхний брус, должен быть чуть глубже, чем нижний и боковые пазы. Образовавшийся зазор, как на фото ниже, послужит компенсационным пространством, если в процессе усадки деформируются стены.

Важно!
В некоторых случаях, в качестве уплотнителя, вместо джута и льна применяют монтажную пену.
Это недопустимо, так как при высыхании пена препятствует естественной усадке бревен.

Из чего изготавливается окосячка

• Для изготовления окосячки целесообразно использовать качественную сухую древесину, которая не деформируется в ходе последующей эксплуатации. Не страшно, если в используемой древесине есть сучки, тем более цена ее дешевле.
• По окончанию сборки, вся конструкция может быть покрыта лаком и таким образом будет достигнуто эстетическое сочетание деревянной стены дома и оконного блока. (см. также статью )
• Окосячка изготавливается из древесины преимущественно твердых пород, не склонных к растрескиванию. Это необходимо для того, чтобы окосячка смогла выдержать усадку, превышающую усадочные зазоры например при экстремальной пересушке дома.
• Готовая обсада прослужит в течение долгого времени, если ее защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Для этого деревянная конструкция покрывается защитным слоем лака или краски, предназначенной для наружных работ.
• В большинстве случаев, окосячка с внешней стороны деревянного дома прикрывается наличниками. Впрочем, при условии правильной сборки всей конструкции, можно обойтись и без наличников.

Технология изготовления обсады для пластиковых оконных блоков

На первом этапе выполняется предварительная подготовка оконного проема. Проем подготавливаем с тем расчетом, чтобы он в среднем на 15 см был больше, чем оконная рама. Зазор между рамой и проемом необходим для установки самой окосячки и для того чтобы компенсировать возможную усадку сооружения.

В торце подготовленного проема вырезается гребень, который послужит основанием для оконного лафета с заранее подготовленным пазом. В результате, процесс усадки бревен будет проходить внутри лафета по пазу. То есть, оседание не создаст давления на оконный блок.

Для изготовления лафета используется брус 100×150 мм. В этом брусе посередине делается паз в который должен встать гребень. В результате, лафет по размеру должен быть больше оконного блока на 5 см.

Глубина и ширина гребня должна составлять 5 см. Изготовление гребня выполняется четко по уровню бензопилой.

На изготовление верхнего элемента обсады идет с размерами сечения 40×150 мм. С обеих сторон доски выпиливаем пазы, в которые войдет гребень. После этого, верхняя доска (вершник) устанавливается на гребни оконного проема. После того как установлены боковые лафеты, вершник фиксируем саморезами.

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен, так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку. Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома. Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

Сложно ли собирается окосячка своими руками: виды и чертежи ее устройства

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в .

Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы. Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

чертеж оконного блока
основные виды обсадной коробки

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам, а также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы. Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

Использование монтажной пены в данном случае крайне нежелательно. В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Как правильно провести окна разного расположения.

Подробное описание процесса сборки устройства под установку металлопластикового пакета

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.

2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).

окосячка своими руками (этапы 1-7)
окосячка своими руками (этапы 8-13)

3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.

4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.

5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).

6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.

7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.

8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.

10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.

11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.

12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей. Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.